Recensie

Recensie Uit eten

Goed, authentiek Indiaas eten met Ayurvedische pretenties in Rotterdam

Eetrecensent Frank van Dijl at gewoon, goed Indiaas eten bij Atithi aan het Vasteland. De chili-kip was niet echt pittig – wel lekker.

Foto Walter Herfst
Foto Walter Herfst

Bij Atithi is het niet alleen eten wat de klok slaat, je wordt er ook deelgenoot gemaakt van de filosofie van Hari Bhatt, de general-manager van Atithi Indian Restaurants. Wij zitten in het restaurant in Rotterdam aan het Vasteland, onder aan de Westzeedijk tussen Schiedamsedijk en Schiedamse Vest. Het andere Atithi is gevestigd in Delft.

Op het kaartje dat Hari Bhatt mij geeft, staat dat hij behalve general-manager ook „Body-diet-expert / Ayurvedic food specialist” is. Hij ziet, zegt hij, in het Engels, eten als reiniging van het lichaam, het uitgangspunt van het ayurvedische koken. „Het gaat om wat voeding doet met je lichaam. Het duurt veertien dagen voordat het effect in je lijf merkbaar is. Heb je iets slechts gegeten, dan voel je je depressief”, zegt hij. Hij is nog niet zolang geleden uit India gekomen om zijn ideeën toe te passen in de keuken van Atithi.

Zo is Atithi niet per se een vegetarisch restaurant, maar staan er toch flink wat vegetarische gerechten op de kaart, terwijl je een bekende curry als vindaloo juist tevergeefs zult zoeken, omdat, zegt Bhatt met onverbloemd misprijzen in zijn stem, dat van oorsprong iets Frans’ is dat in India is gekopieerd en door toevoeging van hete pepers pittig gemaakt. (Al googelend vind ik dat vindaloo Portugese wortels heeft: het woord gaat terug op „vinha d’alhos”, wijn en knoflook.)

Hoe dan ook, wij zitten goed. We krijgen papadums op tafel en bestellen van de uitvoerige kaart twee voor- en twee hoofdgerechten. De „paani puri” (5,45 euro) van mijn vrouw zijn vier holle, knapperige bolletjes van dun brooddeeg die worden geserveerd met een vulling van tamarindesaus, aardappelen en specerijen. Uit een kommetje schep je er muntwater met koriander in. Het is volgens de kaart een uitdaging om zo’n bolletje in één keer zonder te knoeien in je bakkes te steken, maar het loopt goed af. Het veroorzaakt een licht ploffen in de mond en een frisse smaak.

Ik bestelde de chili-kip (8,45 euro), geflambeerde stukjes kipfilet met ui, groene paprika en een mix van Indiase en Chinese kruiden. Niet echt uitgesproken smaken en zeker niet pittig, hoewel de naam van het fusiegerecht anders suggereerde.

Voor de hoofdgerechten gingen we over van een Californische chardonnay (5,50 euro per glas) op een biologische rode wijn uit Sicilië (6,50 euro per glas). Mijn vrouw had de „murg malaiwala” (18,45 euro) besteld, „boterkip”: stukjes tandoori kipfilet gemarineerd in yoghurt met cashewnoten in een tomatencurrysaus. Voor mij kwam de viscurry uit de Indiase deelstaat Goa (18,95 euro): filet (ik ben vergeten te vragen van welke vis, een stevig witvisje in elk geval) gemarineerd in citroen en in de curry gegaard. In de schalen waarin ze werden geserveerd, leken beide gerechten nogal op elkaar, al was de ene saus roder dan de andere. We kregen er mooie droge rijst bij.

De curry was rijk van smaak, zo smaakvol dat het helemaal niet gek was om rode wijn bij vis te drinken. Over de kip hoorde ik geen klachten. „Gewoon goed eten”, zei mijn vrouw, wat ik alleen maar kon beamen.

Vanuit ayurvedisch oogpunt ben ik wel benieuwd wat deze maaltijd met mijn lichaam doet, maar hoe weet je na veertien dagen, als er al sprake is van een heilzame werking, of die te danken is aan wat we juist op deze avond naar binnen hebben zitten werken? Ik zou er als restaurant niet te veel de nadruk op leggen. Voedingsleer, voedingsgeloof – uiteindelijk gaat het erom of je je gasten gerechten voorschotelt die met zorg, vakkennis en vindingrijkheid en van verse kwaliteitsproducten zijn bereid. In de kern is het denk ik het allerbelangrijkste of iets lekker is.

Bij Atithi is dat zeker het geval. Tel daarbij op dat je superaardig wordt bediend en dat de rekening alleszins meevalt… hoe heilzaam wil je het hebben?

Frank van Dijl is culinair recensent en journalist.