De nieuwe generaties moeten het pak in

Mode De modewereld bleek het eens, onlangs in Parijs: streetwear is voorbij, pakken zijn in. Maar hoe krijg je de nieuwe generatie in een pak en geklede leren schoenen?

Pakken van, van links naar rechts: Dior Men, Raf Simons, Louis Vuitton, Celine, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Berluti en Acne Studios
Pakken van, van links naar rechts: Dior Men, Raf Simons, Louis Vuitton, Celine, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Berluti en Acne Studios Foto’s Frederique Dumoulin, Yannis Vlamos

De man moet in het pak. Niet zozeer de man die al jaren pakken draagt voor z’n werk, maar de jonge millennial – en de nog jongere generatie Z-man, samen hoop van de toekomst van de internationale mode-industrie. Die mannen, jongens vaak nog, zijn opgegroeid met jeans en sneakers en hebben de laatste jaren vaak doorgebracht in de streetwear die de mannenmode domineerde. Maar elke trend komt ten einde, en geen betere manier om dat te markeren, of daarop te anticiperen, dan met een radicale breuk.

Bij de mannenmodeshows voor najaar 2018 begon het pak al een opmars te maken. Luxemerken als Dior hebben natuurlijk altijd pakken laten zien, al flirtten zij de afgelopen seizoenen ook met streetwear met logo’s erop – geen betere, gemakkelijkere en meer lucratieve manier om je merknaam te gelde te maken. Maar juist het feit dat streetwear-ontwerpers als Virgil Abloh, de man achter hypelabel Off-White en de mannenmode van Louis Vuitton, met het pak begonnen te experimenteren, was een teken dat het pak weer toekomst zou kunnen hebben.

Boodschap opgepikt: tijdens de mannenmodeweek in Parijs, waar twee weken geleden de collecties voor najaar 2019 werden geshowd, waren heel veel pakken en nauwelijks nog logohoodies te vinden. Een van de uitzonderingen was Vetements, ook een van de grote voorlopers in de logo/streetweartrend. „It’s my birthday, and all I got was this overpriced hoodie from Vetements” stond er op een. Geestig, maar net een snippertje te laat. Sneakers waren nog wel in heel wat collecties te vinden, maar veel en veel minder dan een half jaar geleden.

Geen alien

Hoe krijg je de nieuwe generatie in een pak en geklede leren schoenen? Door ervoor te zorgen dat een jonge man er zich geen „alien” in voelt, zei Dries Van Noten na afloop van zijn show. Hij deed dat door het pak niet te formeel te laten zijn. Ook al deinsde hij niet terug voor hier en daar een das, conservatief of ouwelijk werd zijn collectie nergens. Van Notens pakken vielen soepel en losjes langs het lichaam, en werden gedragen met volumineuze gewatteerde shawls. Veel pakken en andere tailoired kledingstukken waren gemaakt van wol in klassieke donkere kleuren, maar er waren ook pakken en jassen met een tie-dyedessin. Ter afwisseling zaten er ook een paar op werkmanskleding gebaseerde outfits in de show, zoals een vrij wijde tuinbroek, gedragen over – sexy! – enkel een gebreide spencer.

Bij het Zweedse Acne Studios, dat zijn eerste mannenmodeshow gaf, waren de pakken sluik en sexy, en waren klassiek gesneden jassen gemaakt van vrolijk gekleurde, feestelijke stoffen.

Lees ook dit interview met Dries Van Noten: ‘Ik ben zot van mode, maar soms weet ik echt niet meer waar ik naar aan het kijken ben’

Ook Raf Simons, de sterontwerper wiens contract met Calvin Klein onlangs voortijdig werd verbroken wegens tegenvallende resultaten, kwam met jassen in glanzende stoffen en uitgesproken kleuren. Al waren die jassen verder verre van klassiek: wijd, bijna vloerlang, of met extreem brede schouders.

DRIES VAN NOTEN
Men FW 2019-20
Links: Dries Van Noten. Rechts: Louis Vuitton.
Foto’s Frederique Dumoulin, Yannis Vlamos

Behalve de week van de tailoring was de Parijse mannenmodeweek ook de week van LVMH. Anders dan concurrent Kering zet het conglomeraat nadrukkelijk in op mannenmode. Bij Kerings paradepaardjes Gucci en Balenciaga wordt de mannenmode samen met de vrouwenmode geshowd, bij Saint Laurent zelfs meestal helemaal niet meer. LVMH-merken Dior en Louis Vuitton geven wel mannenmodeshows, en hebben bovendien aparte ontwerpers voor de mannencollecties. Aan Celine, tot vorig jaar een merk alleen voor vrouwen, werd onder leiding van Hedi Slimane een mannenlijn toegevoegd. De eerste collectie werd nog samen geshowd met de damescollectie, maar die voor komend najaar kreeg een eigen show. Als om nog eens te benadrukken hoe belangrijk die shows zijn voor het concern, werd voor alle drie de shows een eigen tijdelijke locatie gebouwd in het centrum van Parijs; enorme zwarte of grijze dozen met de merknaam er luid en duidelijk op. Tot nu werden enkel voor damescollecties zulke tenten neergezet.

De modeshow van Celine.

Binnen de mannenmodemerken van LVMH heeft vorig jaar een flinke personeelswisseling plaatsgehad. Kim Jones ging van Louis Vuitton naar Dior Men, Kris Van Assche van Dior naar mannenlabel Berluti en bij Louis Vuitton trad dus Virgil Abloh aan.

Albloh’s tweede Vuitton-show stond in het teken van Michael Jackson, de Amerikaanse zanger die bij elke generatie geliefd is – al zou de onlangs in première gegane documentaire waarin hij door twee mannen wordt beschuldigd van kindermisbruik daar wel eens afbreuk aan kunnen gaan doen.

De uitnodiging voor de show was een enkele witte handschoen, het decor gebaseerd op de videoclip van ‘Billy Jean’, en ja, ook in de collectie zaten sporen van Jackson: veel loafers , een zijden blouse in de vintage-militaire stijl waar Jackson zo dol op was met bijpassende broek, een hoed met een dessin van The Wiz, de film waarin Jackson met Diana Ross speelde. Maar de belangrijkste boodschap was hier toch ook: weg van de streetwear, bijvoorbeeld in een grijs pak met ‘dubbel’ jasje, of een combinatie van geklede jas, blouse en broek in pied-de-pouledessin, waarbij de kip een kaart van Afrika is.

Lees ook over de entree van Hedi Slimane bij Celine: Van kuis naar kort, dat valt niet goed bij de liefhebbers van Céline

Voor Dior maakt Kim Jones mannenmode met invloeden uit de haute couture, in plaats van de luxe reismode die hij voor Louis Vuitton liet zien. Dior heeft tenslotte een lange couturetraditie – voor vrouwen welteverstaan. Over, uiteraard, pakken werden hesjes gedragen die wel iets hadden van kogelvrije vesten, sommige met een afbeelding van kunstenaar Raymond Pettibon erop, waarin 1.600 uur borduurwerk zat. In jasjes waren sjerpen verwerkt die zwierig over een schouder werden geslagen.

Kris Van Assche bleef in zijn debuut voor Berluti trouw aan zijn scherpe snit, maar de collectie viel vooral op door het uitbundige kleurgebruik: een rode jas over een donkerrode hoodie (ook Van Assche had de streetwear nog niet helemaal losgelaten) en een roze broek, een roze pak met een aubergine overhemd.

De meest geslaagde LVMH-mannencollectie kwam van Hedi Slimane. In plaats van de zeer strakke pakken waarmee hij in zijn Dior-tijd de mannenmode veranderde, en die hij in zijn eerste Celine-collectie weer liet zien, kwam hij nu ook met wijdere pantalons. Niet een van de ontwerpen was nieuw of heel verrassend van proportie, en toch wist hij de klassieke stukken een fris, modieus en, jawel, jong gevoel mee te geven.

Kleurrijke korte broeken

Was er nog iets anders in Parijs te zien dan alleen maar pakken? Ja, bij Walter Van Beirendonck, wiens collectie was geïnspireerd door de vrije modegeesten die hij op Instagram had gevonden. Ook hij had goed gesneden jasjes, maar van stof met uitbundige, veelkleurige voorstellingen. De meeste ontwerpen waren veel wilder: kleurrijke korte broeken en jassen van het materiaal waar teddyberen van worden gemaakt, leggings met een druipmotief, moonboots, jacks met banden erop waarin kussens waren geklemd, blouses met extreem grote, hoge kragen.Mode voor een heel kleine groep natuurlijk, maar zeker in een seizoen waarin zoveel ontwerpers op één lijn zitten, is het goed om weer eens te zien dat er nog zoveel meer mogelijk is in de mannenmode dan een jasje met bijpassende broek en een strak gesneden jas.

Walter Van Beirendonck en Berluti.
Foto’s Frederique Dumoulin, Yannis Vlamos