Modeweek Parijs: tuinbroeken, glitterlaarzen en raketlancering

Mode

De Parijse modeweek speelde zich dit keer af in relatieve soberheid, behalve bij Chanel. Dat liet een raket optrekken.

Foto Chanel

En daar was-ie dan: de tuinbroek. In een vrouwenmodeseizoen waarin feminisme een woord was dat steeds weer opdook – de modewereld opereert tenslotte niet in een vacuüm – kon het haast niet anders, of het oerkledingstuk van de vrouwenbeweging zou een keer opduiken. De plaats was wel onverwacht: op de catwalk bij Christian Dior.

Foto Christian Dior

Toegegeven, hoofdontwerper Maria Grazia Chiuri liet afgelopen september in haar eerste show voor het huis al T-shirts met de slogan ‘We should all be feminists’ zien, maar die detoneerden nogal bij haar transparante jurken en strakke schermpakjes. Ditmaal lag op de stoel van elke bezoeker een bandana met de definitie van feminisme erop, en was het thema doorgetrokken naar de collectie. Naast die tuinbroek, van denim, liet Chiuri voor najaar 2017 ook een denim overall zien, jeans en ‘werkmanspakken’ van stevige donkerblauwe stof. Bepaald geen slechte kleren, maar niet het soort waarvoor je naar een luxehuis als Dior gaat.

De rest van de collectie was bijna helemaal donkerblauw, want een lievelingskleur van Christian Dior. Op jasjes was luid en duidelijk de merknaam gezet. Veel blouses, jasjes en jurken waren gemaakt van tafzijde. Er zijn vast ontwerpers die dat nogal ouwelijke materiaal modern en jong kunnen maken – Chiuri zegt zich op millennials als haar dochter te richten – maar haar lukte het niet.

Dries Van Noten gaf zijn honderdste modeshow in Parijs. Lees ook: Het poëtische realisme van Dries Van Noten

Ook bij Lanvin was de tweede collectie van de nieuwe hoofdontwerper te zien. De sprankelende jurken van Alber Elbaz, die het huis moest verlaten na een conflict met de eigenaar, zijn moeilijk te evenaren, en het is te prijzen dat Bouchra Jarrar, die voorheen haar eigen couturehuis had, haar eigen stijl trouw blijft. Maar haar zachtroze ballerinajurken en transparante bloes met ruches deden wel erg frêle aan voor deze tijden, ook al werden ze gedragen met stevige, platte schoenen, haar broekpakken weer vrij ingetogen in een seizoen van grote vormen.

Foto Chanel/AFP
Foto Céline/AFP
Lanvin

V.l.n.r.: Chanel,Céline en Lanvin.

Mode die zeer uitgesproken en toch draagbaar is, dat is de specialiteit van Phoebe Philo, de vrouw achter Céline. Vanaf drie ronde, langzaam ronddraaiende stellages, een ontwerp van kunstenaar Philippe Parreno, keken bezoekers zondagmiddag naar modellen die snel en kriskras door de ruimte beenden; vrouwen die duidelijk iets te doen hadden. En ze waren erop gekleed: oversized jassen en pakken met brede schouders, knielange tunieken over bijpassende broeken, getailleerde overhemdjurken, jurken met spaghettibandjes en losse ‘mouwen’, trenchcoats, westernlaarzen, grote tassen. Moderne no-nonsense mode, met nergens een detail te veel.

De Parijse modeweek speelde zich dit keer af in relatieve soberheid: vrij weinig celebrity’s op de eerste rij, relatief simpele decors. Behalve dinsdagochtend bij Chanel, waar Karl Lagerfeld midden in het Grand Palais een gigantische raket had laten optrekken. En verdomd, aan het einde van de show steeg hij op. Dat wil zeggen: de onderste helft schoof, omgeven door vlammen en rook, over de bovenste.

Waarom? Omdat Chanel zich stunts kan veroorloven, waarschijnlijk, al kwam het ruimtevaartthema ook terug in de collectie: metallic leer, opstaande ronde ‘astronautenkragen’ en astronautendessins. De beroemde Chanelpakjes – ditmaal meestal met een korte rok of korte broek, en een schoudervulling – bleven van aardse tweed, maar werden gedragen met maillots en de laarzen met platte hakken waarop een melkweg aan glitters te vinden was. Ground control to major Karl.

    • Milou van Rossum