Natuurlijke wijn uit het Ei van Nomblot

Wie biodynamisch werkt, vermijdt bedrijfsvreemde elementen. De natuur maakt de wijn.

©

In de wereld van het biologisch-dynamische wijngaardenieren zijn drie namen van belang: Rudolf Steiner, Nicolas Joly en Marc Nomblot.

Wie biodynamisch werkt, vermijdt bedrijfsvreemde elementen zoals herbiciden, pesticiden en kunstmest, schreef Rudolf Steiner voor. Hij respecteert fruit- en bladdagen en houdt rekening met kosmische invloeden van de planeten. Kortom, de natuur maakt de wijn. En de mens helpt slechts een handje.

Nicolas Joly, natuurpaus uit de Loire, meent dat ook de vorm van het wijnvat niet onderschat moet worden. Ooit is het traditionele eikenhouten vat ontworpen vanuit de transportgedachte. Een houten vat was niet zo kwetsbaar als zijn voorganger de amfora – een aardewerken kruik – en handig aan boord van een schip te rollen.

Jonge wijn in een ei stoppen

Maar volgens Joly is er meer, staat in zijn boek Wine from Sky to Earth. Veel leven op deze planeet ontstaat vanuit de eivorm. En lijkt een vat niet enorm op een ei waar de twee uiteinden van zijn afgehaald?

Waarom jonge wijn dan niet meteen helemaal maar in een ei stoppen?, dacht Marc Nomblot, een kuiper uit Frankrijk. Hij specialiseerde zich in 2001 in het maken van eivormige, cementen vaten. „Alleen daarin kan de wijn in spe volledig tot rust komen, komt het terroir optimaal tot zijn recht en wordt de fruitigheid meer benadrukt”, beloofde hij biologisch-dynamische wijnmakers die de uitvinding inmiddels in groten getale omarmd hebben.

Het klei-achtige cement van het zo’n twee meter hoge Ei van Nomblot zorgt voor micro-oxidatie. En anders dan bij houten vaten, geeft het geen houtsmaak af. Een voortdurende opwaartse stroom zorgt ervoor dat bezinksel niet op de bodem blijft liggen.

Johan Reyneke, de man die Zuid-Afrika in 2000 liet kennismaken met biologisch-dynamisch wijngaardenieren, heeft er inmiddels veertien staan, vertelt hij me bij een bezoek aan Amsterdam.

„Mijn eerste ei kocht ik al in 2002. Ik had er al eens over gehoord maar eigenlijk was het toeval. Ik ontmoette Marc Nomblot in Zuid-Afrika, omdat hij er op vakantie was.”

Een fenomeen in Zuid-Afrika

Inmiddels is Reyneke een fenomeen in Zuid-Afrika en daarbuiten. Toonaangevende jaargids Platter’s South African Wines voorziet zijn wit en rood van de hoogste waarderingen. Het Engelse Decanter noteerde voor zijn Reserve Red Syrah een score van 97/100. Een juichend artikel van het Amerikaanse wijnblad Wine Spectator zorgde in de Verenigde Staten voor een doorbraak.

„En dan te bedenken”, gniffelt Reyneke, „dat er nog steeds criticasters zijn die deze manier van werken wegzetten als hocus pocus en schamperen over voodoo-wijnen.”

Hocus pocus of niet, zijn wijnen proef ik nu voor het zevende jaar op rij en ze worden steeds beter.