Cowboys op de catwalk in Milaan

De mannenmode is dit jaar comfortabel en atletisch Dat wordt duidelijk gemaakt met behulp van ridders en cowboys Behalve bij Prada, met referentieloze mannen

1. Zegna; 2. Dolce & Gabbana; 3. Gucci; 4. Prada; 5. Bottega; 6. Versace; 7. Calvin Klein. Foto’s Peter Stigter

Mannenmode is niet langer het stiefbroertje van de vrouwenmode, maar een volwaardige industrie, met snel groeiende omzetten, steeds meer shows, modeweken en collecties en dus steeds meer behoefte aan nieuwe vondsten.

Des te verwonderlijker dat modehuizen nog zo vaak teruggrijpen op bekende mantypes om een nieuw beeld neer te zetten.

Tijdens de mannenmodeweek in Milaan de afgelopen dagen was een duidelijke breuk met eerdere najaarscollecties te zien. De afgelopen seizoenen lag de nadruk op elegante jassen en geklede pakken. De klassieke stijl naar de achtergrond verdwenen, behalve bij Gucci, dat pakken in een typisch Britse jarenzestigsnit toonde, en merken als Corneliani en Ermenegildo Zegna.

De meeste modehuizen legden voor najaar 2014 de nadruk op comfortabele, atletische, stoere kleren. Veel ruim gesneden sweaters, oversized jassen, sneakers en kistjes, grote rugzakken en ‘wilde’ materialen als bont en leer.

En wat werd er zoal uit de kast getrokken om dat mannen duidelijk te maken? De soldaat, de ridder, en, jawel, de cowboy.

Bij de Duitse ontwerper Philipp Plein bereden twee mannen een elektrische stier, werden twee nerveuze paarden de overvolle zaal in gereden, en werd druk geknald met klapperpistolen. (En inderdaad, de modellen droegen cowboyhoeden, en daaronder leren broeken en jacks en een enkel geruit overhemd). Cowboytje spelen gebeurde ook bij Versace, al was het daar een vrolijke, sexy cowboy, in uitbundig versierde, vaak rode en leren kleding, het soort wild gedessineerde zijden overhemd waar het huis in de jaren negentig zo’n succes mee had, met studs bedekte leren toks en niet te vergeten chaps die zonder broek werden gedragen, zodat alle aandacht ging naar kleine, gedessineerde Versace-onderbroekjes.

Het ridderthema is spannender

Domenico Dolce en Stefano Gabbana leken het ontwerpen de laatste jaren te hebben beperkt tot het aanbrengen van steeds weer andere op Sicilië gebaseerde decoraties, op steeds dezelfde kledingstukken. Met de collectie van 2014, die een ridderthema had, was meer gebeurd.

Bijna alle kledingstukken waren versierd met afbeeldingen van middeleeuwse kerken en, ridders, of preciezer gezegd: de Normandiërs die Sicilië in de elfde eeuw binnenvielen. Maar er gebeurde ook eindelijk iets op het gebied van vorm, zoals bij de ruim gesneden, tot over de billen vallende sweaters van leer, lammy of dik fluweel die gedragen werden met smalle, soms verticaal gestreepte broeken. Gebreide capuchons waren een moderne variant op de metalen middeleeuwse exemplaren die onder een helm werden gedragen.

Italo Zucchelli, de ontwerper van de mannenlijn van Calvin Klein, had voor zijn macho collectie duidelijk naar het leger gekeken. Veel legergroen, veel gewatteerd nylon, grote rugzakken, modellen van wie de kaken even recht waren als de schouders. Op de grote sweaters die veel van hen aanhadden stonden de namen van de succesgeuren Eternity, Obsession en Escape; iets dat knap genoeg niet plat aandeed.

Buitenbeentje was Prada

Een prettig buitenbeentje tussen die archetypes was de show van Prada. De met metalen rekken en grijs vilt versierde zaal leek te duiden op een stoere en ruige collectie, maar het tegendeel was het geval. Slungelige modellen droegen bruine, paarse en roestkleurige pakken die tweedehands aandeden. Enigszins wijd uitlopende broeken met een sportieve zijstreep vielen over bruine sneakers die spannend dicht bij de degelijke Mephisto’s kwamen. Er waren mouwloze vesten van wol en gewatteerd nylon die dankzij de strakke, elastieken ceintuurs iets weghadden van een dwangbuis. Smalle sjaaltjes gaven de outfits een louche accent mee, vooral als ze werden gedragen bij iele truitjes met een lage hals.

De muziek - live gespeelde nummers van Kurt Weill, gemixt met Rammstein - duidde op een Duitse inspiratie, maar die kwam niet heel duidelijk naar voren uit de kleren. Maar waarom zou dat ook eigenlijk moeten? De prettig referentieloze man van Miuccia Prada was zonder meer de intrigerendste van de Milanese modeweek.