Parijs (1): porno, rokken en de new-age man

Op de stoelen bij de show van Mugler lag woensdagavond een klein magazine, vol foto’s van gespierde mannen die in kleine zwembroekjes (of zonder) en behangen met zilveren kettingen poseren in de zee of voor Griekse zuilen. Het zelfgemaakte moodboard voor de zomercollectie 2012. Of zoals creative director Nicola Formichetti omstandig uitlegde in het bijbehorende

Rick OwensRick Owens

Op de stoelen bij de show van Mugler lag woensdagavond een klein magazine, vol foto’s van gespierde mannen die in kleine zwembroekjes (of zonder) en behangen met zilveren kettingen poseren in de zee of voor Griekse zuilen. Het zelfgemaakte moodboard voor de zomercollectie 2012. Of zoals creative director Nicola Formichetti omstandig uitlegde in het bijbehorende persbericht: “Ik keek naar de Italiaanse neo-realistische cinema en vervolgens daar voorbij, waar Fellini en Pasolini meer over mythe en fantasie gaan. Ik keek ook naar de masculiene idealen in de fotografie van Herb Ritts en Bruce Weber. Tegelijkertijd hou ik van het idee en de toegankelijkheid van pornografie en het alledaagse voyeurisme op X-tube.” Om dat laatste te onderstrepen is er op het pornokanaal ook een filmversie van het boekje te zien. Met dezelfde modellen, maar in een barokkere setting, en ook met de zangeres van Jessica 6. Er wordt van alles gesuggereerd, maar er is in feite niets onbetamelijks te zien.

MuglerMugler

MuglerMugler

Formichetti is nog niet zo lang modeontwerper; voor hij eind vorig jaar een contract tekende met het door Thierry Mugler opgerichte modehuis (Mugler zelf heeft er nog weinig mee te maken) was hij vooral bekend als de stylist achter Lady Gaga. Gaga stond hem terzijde bij de eerste twee shows -ze leverde de muziek voor de eerste mannen- en vrouwenshow, en liep in de laatste mee -  wat  voor een enorme hype rond het merk zorgde. Nu deed Formichetti het zonder haar, in een zeer grote zaal, die maar net gevuld werd.

Formichetti’s hang naar porno is natuurlijks niks nieuws; Bernhard Willhelm, bijvoorbeeld, speelt er jaren mee. Het uitgangspunt leverde evenmin een overtuigende, eenvoudige collectie op. Er waren zwembroekjes, gedragen met losse armstukken en fikse sieraden. Daarnaast strakke truien met een abstract motief dat de spieren volgde aangebracht en broeken en hemden en shorts van snow washed denim, dingen die meer deden denken aan Willhelm en Water van Beirendock dan aan Mugler (en door hen beter worden gedaan). Het aardigst waren nog de pakken van huidkleurige stof, in het midden doorgesneden en bij elkaar gehouden door huidkleurig latex.

Viktor & RolfViktor & Rolf

Viktor & RolfViktor & Rolf

Viktor & Rolfs mannencollectie leunde zwaar op de jaren zeventig: hoge broeken met uitlopende pijpen, strakke truitjes, elegante jasjes, en typische kleurcombinaties uit die tijd, zoals bruin met geel en roest met blauw. Die periode was natuurlijk ook de tijd dat het zweven goed in de mode kwam voor mannen. Of zoals het duo na afloop liet weten: “Onze monsieur is op een mystieke en spirituele reis en wordt aangetrokken door magische symbolen en serene kleuren.” Die symbolen waren in dit geval dolfijnen, te vinden als dessin op overhemden of ingebreid in een trui. Leuk grapje van de stylist waren de slippers met sokken erin die werden gedragen onder een smoking. Het was een goede collectie: waar de verrassing bij de mannenkleren van Viktor & Rolf tot nu toe vaak zat in de decoratie, draaide het nu vooral om de vorm de kleren zelf. Die waren sexy en draagbaar, en pasten perfect in de licht campy ‘foutemannentrend’ die zich op de catwalks aan het aftekenen is.

Rick Owens Rick Owens

De Amerikaanse ontwerper Rick Owens ging donderdagmiddag door met zijn pleidooi voor de mannenrok. Die zijn voor voorjaar 2012 bij voorkeur lang, en worden gedragen met een jasje of een mouwloze top. Lange jurken waren er ook. Die zagen er nogal monnik-achtig uit, maar dat kan ook komen doordat ze werden gedragen door (bijna) kaalgeschoren modellen.

Yohji Yamamoto

Yohji YamamotoYohji Yamamoto

Geen rokken, wel broekrokken bij Yohji Yamamoto. Geplooid, gerimpeld, tot op de enkel of de kuit, maar wel steeds zeer wijd. Yamamoto liet ze zo dragen, of over leggings. Voor de iets behoudender man waren er legergroene jasjes van katoen, met op de achterkant een subtiel patchwork.

Fotografie: Peter Stigter, klik op de foto’s om ze te vergroten.