Goed Duits

Harold Hamersma proeft dat er ook loepzuivere en energieke Rieslings bestaan.

De Riesling zit in Nederland in een spagaat. Aan de ene kant zorgt de druif ervoor dat de gemiddelde prijs van een fles Duitse wijn van driekwart liter hier nauwelijks de 1,50 euro overstijgt. De ruim achthonderdduizend hectoliter die het afgelopen jaar ons land overspoelde, bestaat voor het leeuwendeel uit Moselblümchen, Liebfraumlich en Zeller Schwarzer Katz. Weliswaar zijn dit wijnen die vanwege prijs en reputatie onderin het supermarktschap dienen plaats te nemen, maar stof happen doen ze daar niet.

Overigens wordt de Alte Weintradition, een gearomatiseerde drank op basis van wijn die op smaak is gebracht met kruiden, met Franse wijn gemaakt. Inmiddels kan het zijn dat ook de overschotten van andere wijnlanden uit de Europese Unie erin worden verwerkt, maar Duits is het in ieder geval niet.

Als ik over het ‘product’ met de supermarktinkopers praat, beamen zij de laakbare kwaliteit. Inderdaad, het stinkt vaak naar rotte eieren, heeft met wijn niets van doen, dient geconsumeerd te worden met ijs (om de smaakpapillen enigszins te verdoven) dan wel met frisdrank (om de ergste smaak weg te nemen.) Om echter te vervolgen met de mededeling dat er gezien de omzet van saneren natuurlijk nimmer sprake kan zijn.

In Duitsland worstelen de producenten met dit ‘succes’. Ik sprak er al eens over met de sales director Benelux van Zimmermann-Graeff & Müller, een van de grootste wijnbedrijven van het land. „Wat moeten we doen om in Nederland ook onze betere Duitse wijn te gaan verkopen”, verzuchtte hij bij mijn bezoek aan zijn hoofdkantoor in Mosel- Saar-Ruwer.

Daar liet hij mij gelukkig alleen zijn Steillage Rieslings proeven, het soort dat mijn hart heeft gestolen. Loepzuiver, mineraal, puur en energiek. Prachtige wijnen waarvan ik vind dat zij hun 12 tot 15 euro dubbel en dwars waard zijn. Maar van wat zo’n Steillage moet kosten, slaat de gemiddelde Duitse wijndrinker natuurlijk steil achterover.

Enigszins meewarig moest de verkoopdirecteur constateren dat dit het wit was dat de Moezel beroemd had gemaakt, maar dat Zeller Schwarzer Katz die reputatie had verknald.

Ondertussen worden er manmoedige pogingen gedaan om die reputatieschade te herstellen. Het Informatiebureau voor Duitse Wijn organiseert al een aantal jaren in de Amsterdam Arena Riesling & Co, waar meer dan honderd gerespecteerde wijnboeren acte de présence geven voor pers en horeca.

Ook werd begin juni voor de eerste keer de Riesling Week gehouden, waarvoor restaurants door het hele land de betere wijnen de aandacht geven die deze verdienen. In het kader daarvan reisde ik af naar restaurant Merlet in Schoorl. Want behalve dat daar mooi gewerkt wordt (een Michelinster) blijkt de sommelier van dienst groot fan van Marco Winterberg. Dat treft: ik ook.

Winterberg is een importeur die zich bijna volledig heeft toegelegd op het beste wat Duitsland te bieden heeft. En niet zelden is dat Riesling. Voor deze gelegenheid had hij een aantal van zijn producenten naar Noord-Holland laten komen om louter wijnen van deze druif te presenteren. De belofte dat tijdens het daarop volgende zeven gangendiner ook alleen maar Rieslings geschonken zouden worden was nog een extra reden om te gaan.

En wat proefde ik een prachtmateriaal van de jonge ‘Winzer’ die in de voetsporen van hun ouders treden. Waar te beginnen? Bij de 2010 Spätlese Trocken Hipping van Weingut Huff uit Rheinhessen (9,95 euro)? De 2010 Fass 6 van Peter Lauer uit Saar (12,50 euro)? Of moet ik mijn lievelingetje de 2008 Clemens Busch Vom grauen Schiefer uit de Mosel toejuichen (15,95 euro).

Enfin, misschien moet u Winterberg maar een proefdoosje laten samenstellen. Dat doet hij graag. En vraag dan of hij daar 2008 Riesling Sekt Extra Brut van St. Laurentius (16,95 euro) bij doet. Dan hebt u meteen de huissekt van de Duitse Bondspresident in huis.

winterbergwijnen.nl 0251-220005