De zondagse keuken

Een klassiek kokende kok in Giethoorn die eenvoud nastreeft.

Er is helemaal niets tegen een augurk met ham of aardappelblokjes met spek, maar toch kijk je even op als ze in een gelauwerd restaurant op tafel komen. Het moet een beginselverklaring zijn van patron cuisinier Martin Kruithof om ook dit soort gerechtjes als mondvermaak te serveren in zijn Giethoornse restaurant De Lindenhof. Hij schaart zich daarmee niet onder de knutselkoks die met een experimentele inslag uiterst kunstige, originele gerechtjes proberen voor te toveren, maar toont zich een klassiek kokende kok die eenvoud nastreeft. Smaak komt bij hem voor visuele bekoring, degelijkheid voor inventiviteit. Dat laten ook de andere amuses proeven. Af en toe permitteert hij zich een grapje, bijvoorbeeld een hazelino met kaascrème.

Het streven naar eenvoud blijkt al uit de kaart met aankondigingen zonder poespas als ,,forel'', ,,rund'' of ,,lam''. De eenvoud is betrekkelijk. We treffen ,,tarbot'' en ,,kaviaar'' aan en de prijs voor twee gerechten van de kaart is 55 euro. De ambiance moet natuurlijk ook worden betaald. De rietgedekte Lindenhof is onlangs flink uitgebreid, de verf is nog nat. Binnen hangt de huiselijke sfeer van een villa. De grote tuin is paradijselijk. Martin Kruithof kookt volgens de degelijke Franse principes. Op elk bord ligt een beperkt aantal smaken, vaak in geijkte combinaties. Zo komt de licht gerookte forel op een salade van knolselderij in mierikswortelcrème met uitgebakken aardappeltjes en de gebakken Sint-Jakobsschelpen met schaaldierencrème, sinaasappelzestes en kruidensalade.

De hoofdgerechten hebben een bijna basaal karakter, zoals zeebaars met tomaat, basilicum en Rieslingsaus, al is de vis ,,op gekaramelliseerde sjalotjes gebakken''. De cannelloni's van gebraiseerde ossenstaart met morieltjesjus bieden ook zo'n weinig verrassend, maar daarom niet minder overtuigend smakenspel.

De Costières de Nîmes, uit het wijnarrangement, kan niet goed op tegen de ferme kracht van de ossenstaart. De andere combinaties zijn gelukkiger.

Bij de nagerechten kiest de chef opnieuw voor vertrouwde paden, zoals in rode wijn gemarineerd rood fruit met vanille-ijs. De smaken zijn in balans. Dat kan niet in alle opzichten worden gezegd van de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Vijftien euro voor de nagerechten is aan de hoge kant. Eenvoud heeft zijn prijs. De Lindenhof biedt een zondagse keuken smakelijk en gedegen, zonder liflafjes en zonder fanfare maar wel een superieure zondagse keuken.

Restaurant De Lindenhof, Beulakkerweg 77 Giethoorn, 0521-361444, www.restaurantdelindenhof.nl