Milaan, vrouwenmode voorjaar 2012 (1): auto’s, shawls & hard deco
Prada
Stellen dat Prada vooralsnog weinig last heeft van de economische crisis is een understatement. Deze week maakte het modehuis bekend dat de winst het afgelopen half jaar met 74 procent is gestegen tot 157 miljoen euro, iets wat grotendeels danken is aan de verkoop van tassen, portemonnees en riemen in China.
Ook op een ander niveau is het merk op het moment een enorm succes. Er is geen ontwerper die het afgelopen jaar meer invloed heeft uitgeoefend op het modebeeld dan Miuccia Prada. De vrolijke gekleurde horizontale strepen uit haar vrouwencollectie voor voorjaar 2011 zijn doorgedrongen tot alle niveaus van de confectie. De wilde dessins met apen, engelen en bananen uit diezelfde collectie lijken veel grote huizen op een idee te hebben gebracht. Zowel bij de shows van de mannencollecties voor voorjaar 2012 (die afgelopen zomer werden getoond in Milaan en Parijs) als tijdens de modeweek in New York, twee weken geleden, waren er op de catwalks opvallend veel uitbundige dessins te vinden.
Prada
Ook Prada zelf gaf in haar voorjaarscollectie 2012 voor vrouwen dessins weer alle ruimte. Bloemdessins – soms geprint, soms gemaakt van kant op dikke satijn, soms driedimensionaal; roosjes die je zo van de stof zou kunnen plukken – maar vooral dessins met auto’s, het centrale thema van de show. In het decor waren gisteravond drie levensgrote schuimplastic auto’s neergezet, en in bijna elke outfit was wel een verwijzing naar Amerikaanse auto’s uit de jaren vijftig te vinden. Behalve autodessins waren er tassen met afbeeldingen van auto’s erop, strakke leren rokken die eruitzagen als de bekleding van dure auto’s, met daar ook weer een auto op.
Prada
Op plisséjurken en badpakken waren de ronde, gestroomlijnde vormen van klassieke auto’s terug te vinden, aan de achterkant van de pumps met hoge, metalen hakken en zaten de vlammen die je in strips uit een knalpijp ziet komen. Die vlammen kwamen ook weer terug als dessin.
De kleren verwezen eveneens naar de jaren vijftig: kokerrokken, knielange plisséjurken en plissérokken, het soort hoekig gesneden jasjes dat Amerikaanse jongens in die tijd graag droegen, pin-upwaardige bandeautops en niet te vergeten: gestructureerde, bijna degelijke handtassen.
Prada
Prada’s kleurrijke collectie bracht op een geestige manier twee van de grote obsessies van mannen samen: mooie vrouwen en auto’s. Maar hij was vooral lief, onschuldig en optimistisch. Vooral die lievigheid is een boodschap die je niet vaak meer ziet op de catwalk – Prada noemde het zelfs een taboe in de moderne vrouwenmode – dus de kans dat het breed wordt opgepikt is groot.
Gucci
Als je echt zou willen zou je in de jarentwintigjurken van Frida Giannini voor Gucci ook de invloed van Miuccia Prada kunnen herkennen; in Prada’s vrouwencollectie voor dit najaar hadden alle jurken een verlaagde taille. Maar aannemelijker lijkt dat Frida Giannini terugkeerde naar de tijd dat het modehuis begon. Gucci bestaat dit jaar precies 90 jaar, een heuglijk feit dat volgende week gevierd zal worden met de opening van een eigen museum in Florence, de stad waar het bedrijf als lederwarenbedrijf begon en waar nog altijd het hoofdkantoor zit.
Gucci
Giannini combineerde in haar voorjaarscollectie het silhouet en de art deco van de jaren twintig en dertig met de opvallende bling waar Gucci bekend om staat. Hard deco, noemde ze het resultaat: flapper-jurken met geometrische motieven waarin vaak ontelbare metallic kralen waren verwerkt, korte jasjes, ook met glimmende art-decovormen erop, elegante, naar onder iets toelopende bandplooibroeken met knopen aan de pijp, weelderige tassen van slangenleer en suède.
Ook Gucci, dat overigens officieel is gevestigd in Amsterdam, gaat het vooralsnog voor de wind, wederom dankzij China; de omzet steeg de eerste helft van 2011 met 21 procent. Maar hoe gaat het met Dolce & Gabbana? Gistermiddag werd de allerlaatste collectie van D&G geshowd, de goedkopere, jongere, sexy lijn van het huis. Na zomer 2012 zal het ophouden te bestaan als zelfstandig merk. De tweede lijn doet het naar verluidt goed – het bedrijf geeft geen cijfers – maar door die op te laten gaan in de hoofdlijn moet de laatste sterker worden. Of zoals de ontwerpers het zelf uitdrukken: „Nóg krachtiger en energieker.”
D&G
Zoals altijd bij de shows van Dolce & Gabbana, was er één duidelijk thema, en ditmaal was dat shawls, van die vrolijk gedessineerde vierkante. Er waren korte strapless jurkjes die gemaakt leken van aan elkaar geknoopte shawls, broeken met een shawlprint, jasjes met een shawlprint, wijde jurken, hotpantpakjes, sandalen, bikini’s – wat niet? Het was veel, het was vrolijk en het was kleurrijk. Maar omdat de mannenshow voor voorjaar 2012 ook al in het teken had gestaan van shawls, niet enorm verrassend. Bovendien is het niet heel handig om afscheid te nemen met een collectie die verwijst naar Versace en Hermès, modehuizen die van shawls en shawlprints hun handelsmerk hebben gemaakt. Maar je kunt een verdwijnend label natuurlijk moeilijk gebrek aan inspiratie verwijten.
Eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad.
Fotografie Peter Stigter. Klik op de foto’s om ze te vergroten.